zeftera.ru.

Ибица и все о ней

Остро ощущающий природу создатель серии видов — вкусных, потушенных солнцем садов и комфортных парков — Сантьяго Русиньоль довольно часто был на Балеарских островах. В 1912 году в публикации, посвященной Ибице, он представил ее «белым островом». Олицетворение взялась, впрочем с первого взгляда она может показаться необычной по отношению к разноцветному, врастающему в зелени и оттенках острову. Но стоит выяснить его ближе, чтобы осознать, что имел в виду каталонский дизайнер.

Вариантом, раскрывающимся с холмика Пуч-де-Мисса в поселке Санта-Эулария-дес-Риу на западном побережье Ибицы, можно наслаждаться длительное время. Блещущее на горизонте море, к нему ярусами опускаются дома в обрамлении расцветающих олеандров. Слева расположились белеющие бугры с белыми вкраплениями зданий. Вверху, у их подножия, показывается засохшее направление речки, одной на полуострове, — она и дала наименование городу. Через речку перекинуто 2 моста. Один из них, Старый мост, скорее всего был сконструирован еще римлянами, когда в точности — неясно. Он оброс яркими баснями и суевериями: то вам поведают, как сам Сатана собирался пройти мост, а был твердо остановлен региональным священнослужителем, то обучат, как обзавестись своим троллем — вернее, его региональной разновидностью.

Эльф Ибицы, небольшой безобразный человек с большой головой и непропорционально длинными конечностями, зовется «фамелиар». Обжорливое и невыносимое, а временами необходимое в хозяйстве создание — данный персонаж крепко зашел в мифологию острова. Если кто-то попытается лично с ним ознакомиться, то вот аннотация: ночью на Сан-Хуан (то же, что наш Евгений Мыла) необходимо опуститься под Старый мост, дожидаться, когда разболтается чародейная трава, оборвать ее и расположить в темную бутылку. И скоро в ней должен выйти небольшой фамелиар. Основное, загодя придумайте троллю занятие, и предпочтительно потяжелее. Так как он сразу же от вас будет требовать: «Работа или обед!»

Тут, на «молитвенном холме» — так переводится с каталанского наименование Пуч-де-Мисса — разместился этнографический музей. Под него был переделан обычный деревенский дом Кан-Рос, таким образом окружающая среда здесь аналогичная — бытовая. Выставка незначительная, но несмотря на это крайне явная: кроме классических костюмов, драгоценностей, утвари и приборов есть реальный старинный пресс и неподвижные жернова для производства сливочного масла. Чтобы разделаться с данными «бытовыми приборами», требовалось 6 сильных парней и одна кобыла.

Тут же можно посмотреть на жизнь острова глазами второго живописца, зачарованного региональными красками и светом. Лауреа Баррау-и-Буньоль в первый раз был на Ибице в 1912-м, позднее перебрался сюда полностью и всю жизнь выражал любовь к острову в импрессионистских полотнах.

На них — работящие люди в собственной размеренной жизни на расцветающем полуострове, в изобилии тепла и света. Большинство работ Баррау осело в частных коллекциях, что-то досталось большим музеям вроде Прадо или калифорнийского музея Гетти. А благодаря щедрости супруги живописца, передавшей в подарок Ибице несколько десятков его картин, в Кан-Росе в настоящее время можно заметить достаточно любопытную сборку.

Баррау был не одним, кто попал под притягательность острова. Предварительно сюда стала ездить испанская богема, которая задыхалась в стране, очутившейся в 1936 году под ботинком адмирала Франко. Общественно-политические шторма эры не затронули этих мест. Потом на полуостров отправились единомышленники из не менее выключенных кромок, чему содействовала постройка аэродрома в 1958 году. Любую информацию по теме туризм и путешествия ищите на сайте 4family.news.

В начале 60-х на Ибицу стартовало путешествие североамериканских и азиатских волосатый. Они прибывали сюда без средств к существованию, поселялись в скрытых уголках острова, пещерах и на запущенных фермах и отдавались миролюбивый жизни далеко от бурно развивающейся культуры. Региональные глазели с сомнением на «детей цветов» — косматых иностранцев в писаный и временами достаточно открытой одежде — и сначала относились к ним терпимо: распределялись едой и не мешали их необычному быту по соседству.

Но с течением времени желающих приобрести гармонию с природой оказывалось все меньше, жить с помощью щедрости региональных фермеров было нельзя, и хиппи-переселенцам понадобилось строить собственный простой бизнес. Здесь и понадобились искусства плести фенечки и делать видные украшения из подручных материалов. Так начиналась история Ибицы «тусовочной», равномерно, как досадно бы это не звучало, затмившая все иные стороны жизни данного действительно разностороннего острова.

С того времени на Ибице, к слову, сохранилось 2 больших хиппи-рынка. Один из них — Лас-Далиас. Он открывается по субботам в поселке Сан-Карлес, возле Санта-Эуларии. Перечень как и прежде предметный — независимая одежда из естественных материалов, психоделические картины, украшения из бисера и золота, яркие финтифлюшки. Некоторые из купцов — внуки первых хиппи-иммигрантов.

А, пожалуй, главная постройка на холмике Пуч-де-Мисса — устаревшая церковь, к которой ведут большие неподвижные передачи. Ее белые как снег стенки источают такой ослепительный свет, что больно глазам. Нужно жмуриться, чтобы пересмотреть церковь получше. А, как и все соборы на Ибице, она не впечатлит внутренним рисунком — его просто-напросто нет, если не думать необыкновенного развода веток и листочков, фантомом падающего на свежевыбеленные стенки. Лишь непосредственные линии, мягкие извивы арок и заливающая все вокруг белизна.

Во внешней галерее постройки можно, в конце концов, предоставить отдых глазам — чтобы заметить мощные колонны и тучные стенки, укрывавшие жителей от набегов пиратов, для которых Ибица в течение нескольких веков была вкусным куском.

Такие все церкви на полуострове: тучные неподвижные стенки, мощные сделанные из дерева двери, воздержанное внутреннее место. Вызолоченный жертвенник — единственное украшение дизайна.

Питиузский архипелаг довольно часто мучился от пиратских набегов. Поэтому по всей прибережный линии в XVI-XVIII веках были построены сторожевые вышки. При этом находились они так что, чтобы с каждой была заметна располагающаяся рядом — это давало вероятность по цепочке транслировать при помощи огня знаки о нападении и извещать граждан. Сейчас эти неподвижные здания, приземистые клетчатые ладьи со стенками шириной 2,5 метра, формируют свойственный вид берега Ибицы и располагающейся рядом Форментеры.

Одна из башен на северо-востоке острова, на мысе Кап-дес-Жуэу, вошла в роман испанского сочинителя Бласко Ибаньеса «Мертвые повелевают». Мероприятия снова и снова отдают богатыря к «башне Пирата», с которой сопряжены его мучения и веры. Вообще вышка известна под названием Торре-дес-Савинар, другими словами «башня можжевеловых зарослей».

Речь в данном случае идет о региональной разновидности — красноплодном можжевельнике, известном на архипелаге и являющемся тут святым. Он ценится из-за крепкой как камень древесины, еще это значительная часть экосистемы островов, в связи с тем что его производительная разветвленная корневая система держит береговые дюны. В честь данного необходимого во всем растения даже назван шлюз на Форментере — Ла-Савина.

В Ла-Савину идет паром из порта Ибицы — столицы острова. Это один способ угодить на Форментеру, если, разумеется, не нанять приватный катер. Форментера — совершенно небольшой островок, всего 83 квадратных км. Слабый и пахнущий хвоей, он представляет собой тревожную картину: ясный песок, великолепные пляжи, скрытые дорожки среди сосен и зарослей можжевельника. Всю данную красоту можно обнять взглядом со визирный площадки в Са-Талайасса на западе острова — самой его повышенной точки.

Стоит на секунду оторваться от созерцания великолепного вида и посмотреть себе под ноги — чтобы ознакомиться с основным знаком Форментеры. Всюду шныряют небольшие сине-зеленые ящерки. Они широко ощущают себя на данной земле и совершенно не опасаются людей. И этих пресмыкающихся на самом деле много.

В особенности компанейских можно повстречать вокруг маяка Фар-де-ла-Мола, рядом с деревенькой Эль-Пилар. Фонарь, сконструированный в 1861 году, стал макетом «маяка на концу света» в умопомрачительном романе Жюля Верна «Гектор Сервадак». В честь французского сочинителя тут даже определили краткий памятник.

А, наверное, ярчайшее ощущение, которое увозят с Ибицы и Форментеры, — поразительный цвет моря. Удивительной прозрачности жидкость восхищает любого туриста. Ослепительный, насыщенный голубой, ласковый голубоватый, искрящийся голубоватый и большое количество трудных, а схватываемых цветов в их переходах — задача акварелиста и подарок для фотографа.

Собственной фантастической аккуратностью береговые воды островов должны посидонии — растению, которым уложено дно моря. Данная океанская трава питает воду кислородом, чистит ее и служит жилищем для многих маленьких подводных граждан.

Колониям посидонии не менее 4 миллионов лет, и региональные власти сделали все вероятное, чтобы предохранить непрочную экосистему. Так вышел естественный парк Сес-Салинес, прилегающий северную хвост Ибицы, юг Форментеры и все земное место между ними.

Наименование парку дали соляные моря на северной оконечности Ибицы, в муниципалитете Сан-Жузеп-де-са-Талайя. Сахар на полуострове доставали еще финикийцы и карфагеняне, и подготовки не прерываются до настоящего времени. Здешняя сахар остается привлекательным брэндом, который с успехом вывозится, которым очень гордятся и который в особенности хорошо расползается в роли сувениров с острова. А блещущие на солнце соляные насыпи — вторая черная деталь в совместной картинке.

По проезжей части из столицы в Сес-Салинес располагается скромная церковь Сан-Франсеск-де-С’Эстань. Сконструирована она была по указу испанского короля Карла III — специально для сотрудников в настоящее время наоборот церкви определили памятник, чтобы отдать должное тяжелому труду соледобытчиков. Фигура мужчины с корзиной на голове, будто закусанная солью, — мощный, незабываемый вид, родившийся у архитектора Педро Хуана Ормиго. Это далеко не единственная его работа на полуострове — способный дизайнер черпает воодушевление в близких местах.

Сказываются на его творчестве и 3 года участия в исторических работах в рыцарском месяце Ибицы-столицы. Данный квартал, Далт-Вила, огражденный импозантными крепостными стенками эры Восстановления, — одно из наиболее любопытных мест на полуострове. Крепость интегрирована в перечень Глобального наследия Unesco, к слову, как и парк Сес-Салинес. Угодить в нее можно некоторыми способами, основной же вход — ворота Сес-Таулес, основные в арочную галерею и двор Патио-де-Армас. Однажды в нем открылся первый хиппи-маркет.

Как в любом знаменательном центре, в крепости Далт-Вила очень приятно побродить, давая возможность прошлому возрождать среди античной неподвижной кладки и излучистых тесных улочек. На одной из них, в нише стенки, организована небольшая часовня Священного Кириака в память об отвоевании каталонцами острова у арабов 8 сентября 1235 года. По улочке можно выходить на Пласа-де-ла-Катедраль, чтобы посмотреть на коллекции Исторического музея и пройти в храм Непорочный Марии. Серьезное готическое сооружение XIV столетия внутри получило роскошные барочные черты. В центре внимания — фигура Девы Марии Снежной, покровительницы острова.

С площади, с бастиона Санта-Текла — одного из 6 бастионов крепости — открывается отличный вид на бухту и на шлюз Ибицы, с мачтами, ладьями, зашвартованным паромом «Балеария», который только-только привез с Форментеры спокойных путешественников. Хорошо видно, как разноцветный речка людей разливается от порта по тесным улочкам, равномерно вливаясь в многие рестораны и кафе. И лишь когда глядишь на многолюдный шлюз и развеселую сутолоку на улицах, вспоминаешь: а тут бушует клубная жизнь и молодежь всех национальностей радуется на полную катушку.

Во всех кафе на Ибице завтрак вы можете заказать в любое время суток. Если вы прогуливали до 8 утра, то, возможно, время «завтрака» для вас подойдет часам к 4-м полудня.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>